仁寿塔（西塔）
只因为户口簿上籍贯一栏写着“泉州”二字，我便与这座城市“纠结缠绕”在一起了。
小时候问父亲，为何籍贯上写着泉州？父亲笑笑，因为你老爸我的籍贯是泉州啊。那为何你的籍贯是泉州？老爸还是那话，因为你爷爷的籍贯是泉州呀。那爷爷是泉州人吗？父亲摇摇头，你奶奶说他出生在厦门。我越发糊涂了，继续问道，那泉州有没有我们的老家。“当然没有了。”说到这里，父亲总是淡淡一笑，然而却透着些许无奈的味道。泉州，就这样因为籍贯而深入了我的内心，我的灵魂。我是泉州人，我这样对自己说。
一直没有机会去泉州，我对泉州的爱便越发浓烈起来。春天，刺桐花开不开？大夏天的水上乐园是否人满为患？秋游的人应该已经登上清源山了吧？
终于在10月5日那天，坐上直达快车，驶向那座并不遥远却迟迟未能谋面的梦中的城市。
行程很简单，也很直接，上午开元寺，下午清源山，泉州市区最负盛名的两大景点。
一到泉州，发现人多，车多，新楼多，现代都市的所有特征，泉州一样也不少。乍看起来，泉州是繁华而浮躁的，不禁让人怀疑“此地古称佛国，满街都是圣人”的历史真实性。然而，转入开元寺，一切便不同了。
观瀑
宋代石塔
开元寺，一座建筑格局十分独特的寺院，山门立在泉州老城区最热闹的西街上，出世与入世，便在于门槛内外。通过天王殿走进开元寺里，是宽阔的铺着花岗岩石的拜庭，左右八株高大的古榕，它们粗大的树干和纠结的气根默默表达着自己的年龄。两座宋代石塔，上面雕刻的是佛教和印度教的人像，面容经历了几百年的风雨后依然端详。拜庭两侧回廊外就是著名的刺桐双塔了，东塔名为“镇国”，西塔名为“仁寿”。透过纷乱的刺桐树枝望上去，巍峨的塔身沐浴在金色的阳光里，宁静而威严。每层塔身均雕刻有菩萨、天王、力士等，形体丰满，模样古朴，虽为石刻，但却给人以灵动之感。
开元寺的大雄宝殿上悬挂“桑莲法界”的匾额，这是应了当初建寺的故事，因财主黄守恭梦到桑树开出白莲花后，捐建了开元寺。
开元寺最令人钟爱的，不是石雕和建筑本身，而是大雄宝殿上的二十四尊飞天乐伎，她们是人首鸟身的天女，称为“妙音鸟”。这些美丽的鸟儿，体态丰润，手臂伸展，背上的羽翼舒展，飘飘欲飞，每位天女手中各执一件法器，或文房四宝，或笙箫管乐。她们可不仅仅是漂亮的摆设这么简单，在建筑工艺上她们被用以代替斗拱，依托粗大的横梁，减少其过大的跨度。这是极具想像力的创意，并且巧妙地将宗教、艺术与建筑融合起来。
泉州城北的清源山，可以说是体现泉州文化交汇历史的最典型代表，这里有自宋代起便端坐于此的老君岩，它是道教文化的象征，然而穿过碧绿如洗的林间小道，不远处的碧霄岩上的三尊雕刻精美的石像，却又被考证是喇嘛教的遗迹。佛教自不必说，高僧弘一大师的舍利子就安放在清源山上。“悲喜交集”的四字遗嘱就刻在舍利塔旁边的一面石壁上，让人感慨万千，人生莫不正如此吗？
清源，清源，除了山影，还有水声，泉窟，观瀑，洗心，站在那九曲十八弯的瀑布清流边上，看嬉戏冰凉泉水孩童快乐的笑脸，看驻足泉边久久不愿离去情侣对视的眼神，看和我一样为眼前美景所动，不停把玩相机试图记录精彩一刻的“摄影爱好者”。
站在清源山顶，远望曾经形似鲤鱼的泉州城，多少风雨岁月，都不曾改变它的美丽。无论是从祖辈起就定居于此的住户，还是新一批带着商机和梦想经过的路人，都会被它特有的韵味感染。
走马泉州，初步领略既古朴清雅又精致婉约，既内敛深沉又舒展奔放的千年古城魅力。
文图/玩童
(来源：厦门晚报)
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